통영은 외지인들은 발음하기 쉽지 않은 도시 이름 두 글자를 바다와 배 그리고 다도해를 이미지화한 로고와 엠블럼으로 커버하고 있었다. 폰트 디자인이 다양하고 풍부한 영어에 비해, 한글은 디자인하기기 쉽지 않은 편인데, 무척 공을 들인 도시 로고가 인상적이었다. 통영 어딜 가든 컬러를 달리해 내걸었는데, 도시 로고 디자인 가운데 손꼽을 만한 수작(秀作)일 듯 싶다. 

통영은 표방하는 그대로 "바다의 띵"인데, 꾸미지 않고 있는 그대로 쉽게 표현하면 굳이 복잡한 다른 수식어를 내걸지 않아도 된다는 걸 보여 주고 있었다. 이미지로도 각인되고, 슬로건으로도 쉽게 이해되는 웰 메이드 도시 디자인은 이제껏 본 우리 도시들 가운데 손꼽아줄 만했다.  

거리 가로등에도 고풍스런 스타일로 내걸기도 했는데, 붉은색 계열에 음각 스타일로 파놓은 게 마치 충무공이 이곳 바다와 섬들 사이에서 왜적들을 물리친 해전의 결연함 같은 것도 느껴졌다. 잘 만든 도시 로고 하나만으로도 통영은 기억에 남을 것 같고, 보러오는 재미가 있게 만들었다.  

통영 여행을 하면서 어디에 묵을 것인지 며칠 살펴보다가 아고다 앱에서 두 주 전쯤 지난 번 강릉 여행처럼 바다가 보이는 호텔(2/25/26)을 골랐다. 포르투나(Fortuna)란 처음 들어보는 호텔이었는데, 오션뷰가 괜찮을듯 싶었다. 기본형(스탠다드 더블)보다 약간 넓은 디럭스 트윈룸을 조식 포함으로 예약했는데, 토요일과 일요일 숙박이니 주초 요금보다는 약간 더 냈을 것 같다.  

싱글+더블 침대가 놓여 여유 있었고, 의자 두 개와 원형 테이블도 있어 지내는 데 불편하지 않았다. 5층 넓은 창 너머 바로 바다가 펼쳐지는 전망도 만족스러웠는데, 체크인하고 들어갔을 때가 마침 썰물 때라 바지락 캐는 풍경(4/20/26)도 보너스로 감상할 수 있었다. 

호텔에서 아침을 먹지 않고 시락국 등 아점을 먹는 것도 고려했지만, 그러려면 또 식당을 찾아다녀야 해서 편하게 내려가서 먹고 움직이는 게 나을 것 같았다. 한식과 가벼운 음식들은 두루 먹을 만했고, 하루는 시락국, 다음날은 미역국도 나왔다. 요플레와 우유, 쥬스에 커피까지 두어 접시씩 먹으니 매일 출발이 상쾌했다. 

음악당은 연주와 감상에 걸맞게 견실하게 짓는 것이 가장 중요하지만, 통영 바닷가 언덕에 자리 잡은 윤이상 음악당은 입지 조건만으로도 확실한 경쟁 우위를 접하는 곳이다. 음악당 안에서는 흐르는 음악을 감상하고, 밖에서는 통영 바다 풍경이 들려 주는 또 다른 연주를 만끽할 수 있으니 더할나위 없이 좋은 위치다. 

평일 점심 때라 음악당에 못 들어가는 건 아닌가 걱정했지만, 문이 열려 있어서 텅 빈 로비를 걸으면서 백건우, 임윤찬 등의 포스터만으로도 음악이 흐르는 느낌이다. 우리가 방문했을 때는 매년 3월 하순과 4월 초순에 열리는 듯한 통영국제음악제가 끝났을 땐데, 멋진 음악제 포스터가 내년엔 이 기간에 다시 와서 연주회도 감상해 보라고 유혹했다.  

음악당 안팎을 둘러보다가 2층에 바닷가를 바라보며 커피를 마시는 이들이 보여 들어갔는데, 레스토랑 브라운 핸즈가 있었다. 계획을 바꿔 여행의 피니시를 겸해 스테이크와 파스타를 시켰는데, 탁월한 선택이었다. 이번에 통영에서 먹은 것 중 가장 나았다. 여기서 연주도 듣고 근사한 음식을 먹으려면 다시 와야 한다.

통영은 지금은 많이들 모를 수도 있지만, 출중한 문화예술가들을 여럿 배출한 도시이다. 그 중 음악계에서 한국이 낳은 작곡가로 거의 첫 손가락에 꼽을 만한 윤이상 선생(1917-1995)도 통영 태생이다. 오사카, 파리, 서베를린 음대에서 공부하고 베를린예술대학에서 정교수로 재직한 바 있는 세계적인 음악가다. 

통영 시 중앙로에는 선생을 기념하는 기념관이 도심 공원처럼 자리 잡고 있는데, 12년 전에도(4/16/14) 좋은 인상을 받아 이번에도 가고 싶었다. 당시는 오픈한 지 얼마 안 된 시기였는데, 여전히 격조 있으면서도 장중한 이미지로 도시를 빛내고 있었다. 작년은 선생의 타계 30주기였는데, 선생의 어록을 모은 <음표 사이에 숨은 말> 중 한 구절에 고개가 끄덕여졌다.

무료 입장할 수 있는 기념관은 안팎 모두 둘러볼 만한데, 2층 전시관에서 선생의 가열찬 생애와 음악 세계를 감상한 후, 바깥  마당에선 완만하게 경사진 나무 언덕을 걸으면서 커다란 나무의 기운과도 같은 선생의 숨결을 느낄 수 있다. 박정희 치하에서 동백림 사건에 연루돼 옥고를 치르고(1967-69), 독일로 추방된 선생은 결국 다시 고향 땅을 밟지 못했는데, 이런 기념관과 음악당이 생겨서 다행이다.  

선생의 기품을 보여주기라도 하듯, 잘 단장된 동백나무 한 그루가 반겨주었다. 정원수처럼 둥그렇게 깎아놓은 동백은 처음인데, 마치 한창 때라도 되는 것처럼 4월 하순에 접어드는 날까지 꽃송이를 간직하고 있었다. 선생이 그리워했던 고향의 동백이었겠거니 하는 생각에 한참을 바라다 보았다.  

통영에 있는 섬들은 가장 높은 봉우리에 섬 이름을 붙이는 모양이다. 이번에 그 중 만지봉, 미륵봉 두 봉우리에 올랐다. 사실 올랐다고 하기엔 조금 민망한데, 만지도의 만대봉은 해발 99.9m로 동네산 정도이고, 미륵봉은 461m로 그나마 산세를 갖추고 있었지만, 케이블카로 올라가서 10여분 걸어가 도달했으니 말이다.  

케이블카에서 내려 잘 마련된 데크를 따라 그리 어렵지 않게 제법 넓은 산 정상에 오를 수 있는데, 사방으로 탁 트인 풍경이 기다리고 있었다. 정상 바위 위엔 앞 면은 한글로, 뒷 면엔 한자로 멋드러진 정상 표지석을 세워 놓아 등정의 즐거움을 남기려는 이들로 인산인해까진 아니어도 붐볐다.  아주 맑은 날엔 대마도까지 보인다는데, 우리가 간 날은 살짝 흐렸지만 충분히 멋진 풍경을 선사했다. 미륵은 부처의 다른 이름 정도로 이해되니, 불교 신자들에겐 이 산을 오르는 의미가 남다를 것 같았다. 

케이블카에서 내려 정상까지 오르는 이들에게 주는 보너스가 있었는데, 중간중간 퀴즈를 풀어볼 수 있다는 것이다. 몇 계단 앞에 퀴즈가 보이는데, 알쏭달쏭 알듯 모를 듯한 재미 있는 퀴즈 문항이 열 개는 넘는 것 같았다. 대부분 넌센스 퀴즈인데, 우리말과 영어, 한자를 절묘하게 결합시킨 답들이 코믹했다. 답을 알고나면 싱겁기도 하지만 서로 풀어보려 애쓰고, 어떤 건 박장대소하게 만들었다. 아래 퀴즈의 답은 '글로벌'이다. 그렇다면 "아홉 명의 아이를 세 자로 줄이면?"

바닷가를 낀 몇몇 도시 여행의 즐거움 중 하나는 케이블카를 타고 산에 올라가 머물렀던 숙소와 방뮨지들, 그리고 발 아래로 시원하게 펼쳐지는 바다 풍경을 내려다 볼 수 있다는 것이다. 통영에서는 미륵산까지 케이블카를 타고 오르내리면서 아어졌다 끊어지는 숲과 섬들이 연출하는 풍경을 볼 수 있고, 또 산 정상까지 가벼운 등산을 하는 유쾌한 시간을 누릴 수 있었다.

사방팔방으로 바다가 펼치는 섬 풍경은 어느 방향으로 봐도 절경이 따로 없었다. 오르는 높이에 따라, 바라보는 쪽에 따라 서로 다른 풍경이 전개됐는데, 섬이 이렇게 많구나 하는 생각이 절로 들면서 한산도, 욕지도 등 두어 개 들어본 섬이 보이는지, 유인도인지 무인도인지 궁금했다. 어제 갖다 온 연대도-만지도도 방향을 달리해 보면 어디쯤 있을 것이다. 

케이블카 정류장부터 정상까지는 완만했지만 워킹 데크를 설치해 놓아서 걷기 편했다. 포토존이 될 만한 곳에는 지금 이 순간 여기에 선 이들이라면 자연스레 느낄만한 감흥을 새겨놓았는데, 아주머니 단체 관광객들의 요란한 포즈를 피해 수줍게 한 장 찍어봤다. 시니어 할인도 조금 받겠다, 앞으로도 케이블카가 다니는 데 가면 웬만하면 타야겠다 싶었다.   

연대도에서 한 시간 남짓 걷다가 이웃한 섬 만지도로 건너가는 다리에 이르렀다. 두 섬은 달아항에서 같은 섬을 오가는 왕복 편을 타도 되고, 한 섬으로 들어와서 다른 섬에서 나가는 배를 시간 맞춰 이용해도 됐다. 우리는 10시에 진영호를 타고 연대도로 들어와서 두 섬을 걷고 구경한 후 만지도에서 2시 반에 섬나들이호로 돌아왔다. 

만지도의 최고봉 만지봉은 100미터도 아니고 99.9미터였다. 정상을 바로 앞에 두고 전날 미술관과 서점 구경을 마치고 그 동네 작은 빵집에서 사 두었던 레몬 케이크를 먹으면서 잠시 휴식을 취했다. 동네산 정도의 나즈막한 산길을, 그것도 바다를 볼 수 있는 산길을 걷는 즐거움이 컸다. 두 섬을 걸었더니 가볍게 만 보를 넘겼다.  

정상에서 조금 내려가니 욕지도 전망대란 이정표가 보였는데, 섬에 와서 또 다른 섬들을 바라보는 재미가 있었다. 해안가로 가는 다른 길로 들어서니 동백나무 숲이 꽤 길게 펼쳐졌다. 동백이 한창일 때 왔더라면 오동도 못지 않았을 것 같다. 선착장엔 아주 작은 카페가 있어 아아와 레모네이드를 시켰는데, 예상 외로 레몬이 잔뜩 들어 있어 놀랐다. 식당도 두세 군데 보였지만 둘러앉아서 멍게를 먹는 이들이 많았는데, 우린 어제 저녁에 다찌에서 해산물을 질리도록 먹었기에 그냥 바라만 봤다.      

통영 달아항에서 20여분 배를 타고 타고 내린 연대도를 한 바퀴 걷노라니, 살짝 남은 동백과 아직 한창인 유채꽃이 반겨주었다. 산 봉우리도 있지만 선착장 부근을 중심으로 사람들이 살고 있었고, 밭도 일구며 염소도 기르고, 섬사람들이 다니는 교회도 보였다. 염소떼가 우르르 지나가는 걸 신기하게 바라보고 있는데, 한 마리가 남아 있다가 도시 촌놈을 위해 포즈를 취해 주었다.  

연대도에는 아름드리 소나무들이 자라고 있었는데, 두 팔을 벌려도 반은 물론 반의 반도 못 껴안는 거송들이 계속 이어졌다.바닷가에 사는 소나무니 해송이라 불러야 할지 모르겠는데, 손바닥보다 큰 껍질들과 땅에 드러난 줄기 같은 뿌리들의 기상이 호쾌했다. 동네에 이런 소나무가 있다면, 매일 가서 그 존재를 알아줄 것도 같다.

연대도 바로 옆 100미터 남짓한 거리엔 만지도가 있는데, 2014년 두 섬 사이에 98m 길이의 현수교가 놓여 두 섬을 오가며 여행하는 게 인기다. 출렁다리라고도 부르는데, 안내판엔 동시에 1,400명이 건널 수 있다고 한다. 실제로 보고 건너기 전엔 혹여 바람이라도 불면 위험하지 않을까 했지만, 다리 모양도 근사하고 튼튼하기 이를 데 없었다. 양쪽에서 건너오고 건너가려는 이들이 인산인해까진 아니어도, 꽤 많았따.  

통영은 남해 바다를 끼고  항구와 여러 섬들을 갖고 있다. 통영에 내려온 건 섬 여행을 하겠다는 것인데, 12년 전엔 배 타고 한 시간 정도 가는 장사도(4/24/14)를 들렸고, 이번엔 훨씬 가까운 연대도-만지도 여행을 하고 왔다. 통영항에도 큰 여객선 터미널이 있지만, 섬마다 출발하는 항구가 다른데, 연대도는 일몰로 유명한 달아항에서 승선했다.

입심 좋은 선장님의 안내로 20분 남짓한 시간이 순간처럼 지나고, 두 번째 섬으로 이어지는 출렁다리를 건너기 전에 연대도를 한 바퀴 둘러봤다. 아무도 없는 몽돌 해변이 맞아주었고, 문자 그대로 그림 같은 풍경이 연달아 펼쳐졌다. 주일 아침 모처럼 교회당이 아닌 자연, 그것도 바닷가를 거닐며 유연하고 태연하게 마음속 예배를 드렸다. 

날씨는 왜 이렇게 좋은지, 바람 한 점 없으면서 따스한 봄날씨가 걷는 걸음마다, 보는 풍경마다 오길 잘했다며 흥취를 더한다. 가두리 양식장도 봤는데, 나중에 다른 용도로도 활용된다는 걸 알게 된다. 서울 근교에서 남도까지, 다시 섬까지 하는 여행은 거짓말 안 보태고 무산된 해외여행보다 결코 못하지 않았다. 

전혁림 미술관과 서점 남해의 봄날 구경을 마치고, 호텔에서 잠시 쉬다가 다찌로 향했다. 마침 호텔 바로 옆에 있어 예약한 시간에 맞춰 간 건데, 통영을 대표한다는 다찌 문화가 어떤지 경험하고 싶었더랬다. 인당 5만원에 주류는 마신 만큼 청구되는데, 이것저것 많이 차려졌고 몇 가지가 계속 나왔다. 

일단 가짓수가 많고 못 보던 해산물도 몇 가지 나와 통영에 가면 한 번쯤 들려볼 만한데, 서너 명이 와서 왁자지껄 유쾌하게 주거니 받거니 하는 이들에겐 괜찮지만, 주당이 아닌 우리에겐 딱히 한 방이 없었다. 지극히 개인적인 생각이지만, 우리 같은 스타일은 오마카세나 다른 횟집을 가는 게 더 나을 것 같았다. 

우리가 기대했던 다찌 이미지는 다소 정신 없는 분위기일지라도 작은 선술집이나 노포 같은 정겨운 공간이었는데, 제대로 된 다찌 집을 고르지 못한 것일 수도 있지만, 한정식 처림처럼 약간 어수선한 게 아쉬움이 남는 구성이었다. 아무래도 숨어 있는 다찌 집들이 있을 텐데, 언제 다시 통영에 가게 되려나 모르겠다.

식당과 더불어 이름을 잘 짓는 업종 중 하나가 출판사라고 생각해 왔다. 통영 여행 첫 날 호텔에 체크인하고 잠시 쉰 다음 도보 15분 남짓한 전혁림 미술관으로 향했는데, 그 바로 앞에 서점 남해의 봄날이 있었다. 떡 본 김에 제사지낸다고 이렇게 좋을 수가 없는데, 이름 만큼이나 아름다운 외관으로 맞아주었다. 

크기를 달리한 명조체 폰트와 작가들의 일러스트만으로 멋진 디자인이 가능하다는 걸 보여 주는 아름다운 담벽과 목향 장미가 탐스럽게 덮은 출입문이 서점 안을 구경하기도 전에 마음을 부풀어 오르게 만든다. 방문객들은 멋진 외관부터 시선을 빼앗기며 서점 구경이 하고 싶어질 것 같았다. 주말 오후이기도 했지만, 방문객이 제법 이어졌다. 

주택을 개조한 서점 내부는 작가의 방처럼 생긴 작은 공간들마다 특색 있게 큐레이션 된 책들이 눈밝은 독자들을 기다리고 있었다. 아내가 마음에 들어한 일본 건축가가 쓰고 그린 도쿄 다방을 일컫는 '킷사텐' 책과, 다섯 해 동안 화가가 매일 원주의 같은 자리에서 거목을 바라보며 쓰고 그린 책을 골랐다. 산 책마다 책방 도장을 찍어주고, 칼렌다도 덤으로 받았다. 미술관과 서점에서 눈이 호강했으니, 이제 배를 채우러 갈 시간이다. 

이번 여행에서 1순위로 가고 싶었던 곳은 전혁림 미술관이다. 통영은 박경리 소설가, 유치환 시인, 윤이상 작곡가 등 많은 작가들을 배출했는데, 추상화가 전혁림 작가(1915-2010)가 거의 평생 활동해 온 고향으로 3층으로 된 멋진 미술관이 한적한 동네에 자리 잡고 있다. 12년 전에 왔을 땐 여기저기 돌아다니느라, 또 선생에 대해 몰라서 못 갔는데, 이번 여행에선 첫 방문지가 되었다. 
 

선생의 작품은 현대미술전 등에서 여러 번 본 적 있는데, 피카소의 그림이 연상되는 추상화들을 많이 남겼다. 내가 전 선생 하면 떠올리는 그림은 이런 추상화가 아닌, 선생이 고향을 그린 말년의 2006년작 <통영항>인데, 사진을 찍을 순 없었지만 평생을 고향에 뿌리박은 이들만이 그려낼 수 있는 색채감이 풍부하고 항구 정경이 참 아름답고 단아한 그림이다(아래는 지난 겨울 덕수궁 미술관에서). 
 

선생은 거의 한 세기를 사시면서 3천여 점의 작품을 남겼는데, 미술관엔 3백여 점이 소장돼 있다고 한다. 마침 여행 마지막날 들린 윤이상 음악당에도 선생이 일년간 천 개의 도자에 그린 마지막 작품 <만달라>가 걸려 있어 반가웠다. 3층은 아드님인 전영근 화가의 작품들이 전시돼 있고, 이국적인 미술관 외관부터 가볼만 하다. 바로 아래에 있는 통영의 독특한 출판사와 서점을 겸하는 '남해의 봄날'도 큐레이션과 디스플레이가 뛰어나 방문객들이 많다. 
 

2월 말에 주문진-강릉에 갔을 때, 주문진항 근처에서 괜찮은 브런치 카페를 발견했다. 오후에 강릉을 거쳐 주문진에 있는 호텔에 여장을 풀고 저녁을 먹으러 생선구이집으로 향하던 길에, 커피가 마시고 싶어 카페를 찾다가 들어간 집이다. 1-2층 외관도 깔끔했는데, 무엇보다도 '해옫'이란 식당 이름이 맘에 들었다.

횟집이 즐비한 바닷가 동네에 브런치를 하는 카페가 있다는 게 반가웠지만, 아쉽게도 우린 여기서 커피만 마셨고, 음식을 맛보진 못했다. 주문진 두 끼를 생선구이와 호텔 조식으로 예약했기 때문이다. 결과적으로 호텔 조식은 만족스러웠지만, 생선구이는 그다지 매력적이지 않아, 이 집 음식이 더 궁금해졌다. 1층에서 2층으로 올라가는 코너에 파스타 만드는 데 쓴 소스 깡통들을 잔뜩 쌓아 놓았는데, 은근히 신뢰가 가고 매력적으로 보였기 때문이다.  

2층 테이블까지 가져다 준 커피맛은 괜찮았고, 음식도 나쁘지 않겠다는 기대를 하게 만들었다. 식당 한쪽 벽엔 따라 마실 물통과 물휴지 등이 정갈하게 비치돼 있고, 벽면엔 카페 이름 뜻과 간단한 이용 요령, 그리고 와이파이 등을 손글씨로 안내하고 있어 무척 신뢰가 갔다. '해옫'은 해가 떠오르다의 줄임말로, 방문하는 손님들이 햇살과 같은 따스한 온기를 느끼길 기원해 붙였다는데, 우린 아쉽게도 충분히 만끽하진 못했지만, 따뜻한 기억을 안고 왔다.

지난달 겨울 끝자락에 대관령 양떼목장에 갔을 때, 축사에 모여 있는 양들에게 건초를 주면서(3/4/26) 눈을 맞춘 다음, 산책로를 한 바퀴 걸었다. 초입 계단을 지난 언덕에 변함없이 오두막이 보여 관례대로 잠시 들어가 봤다. 목장을 조망할 수 있고, 눈비가 내리면 잠시 쉬어갈 수 있는 작은 통나무 오두막이다. 

크고 작은 통나무들을 가로세로로 잘 세워 놓은 오두막에 들어오면 싯구가 적힌 나무 액자가 걸려 있어 다들 잠시 숨을 고르며 감상하는데, 이 지역 출신 유랑시인의 작품이다. 이 시인만 아니라, 오대산 선자령 자락에 있는 이 목장을 걷고 바라보는 누구나 느낄 비슷한 소회를 잘 담아내 고개를 끄덕이며 공감하는 순간이다.  

언제 쓰고 걸어놓았는지는 안 나와 있는데, 가만히 읽다 보면 중간중간 사람들의 낙서가 희미하게 보인다. 이 작품 주위의 나무들에 써도 좋으련만, 굳이 작품에 한 줄 낙서를 얹거나 남기려는 마음이 이해 안 되는 건 아니고, 또 시를 읽는 데 지장을 줄 정도는 아니지만, 하여간 열심이 유난인 이들이 있게 마련이다.  

테라로사 경포호수점도 강릉에 갈 때마다 들리는 카페다. 동선상 여행을 마치고 돌아오기 전에 마지막으로 들리다 보니 어느새 관행이 되었다. 원래는 여기보다 커피 박물관이라 이름지은 공장(9/11/19)을 더 좋아하지만, 산쪽에 있어 일부러 동선을 잡아야 하고, 또 거기 함께 있던 맛있는 레스토랑이 없어지는 바람에 차선책이 되었다. 

경포호수점(6/15/24)은 광화문이나 길동에 있는 다른 지점들과 크게 다르지 않은 외관과 인테리어인데, 이름에 있는 경포호수가 보이지는 않는다.^^ 외관은 <브루탈리스트>가 바로 연상되는 브루탈리즘 분위기인데, 나름 격조가 있어 돌아오기 전에 들리기에 안성맞춤이다. 

이 카페의 여러 구석을 좋아하지만, 애매한 입구부터 내부로 들어서는 좁은 벽면의 무표정한듯 하면서도 센스 있는 디자인과 마감 처리 등이 다시 눈길을 끌었다. 무채색과 은은한 파스텔톤을 적절히 배열헤 무심한듯하지만 세련된 설계자의 안목을 느낄 수 있었다. 

요즘은 이것저것 볼 거나 갈 데가 늘었지만, 예부터 강릉을 대표하는 관광지 둘은 경포대와 오죽헌일 것이다.둘째날 아침 아르떼 뮤지엄에 갔다가 점심 먹기 전에 근처의 오죽헌을 둘러보았다. 서너 번은 와 본 곳이지만, 그때마다 눈에 들어오는 것들이 달라져 찾는 발걸음이 무료하지 않다. 

해서체로 쓴 현판 글씨는 누가 쓴 건지 모르겠지만 힘이 느껴졌다. 요즘 친구들은 '오죽'이 무슨 뜻인지 모를 수도 있는데, Black Bamboo라고 하면 쉽게 이해할 것이다. 까마귀 '오'에 대나무 '죽' 집 '헌'에 걸맞게 오죽이 많이 자라고 있었다. 지름이 7-8cm에 키가 20미터까지 자란다는데, 만져보니 쇠 파이프처럼 단단했다. 

이번에 오죽헌에서 또 눈에 들어온 건 율곡 선생이 지었다는 '자경문(自警文)'이었다. 두 글자로 된 스스로를 다스리고 경계하기 위한 실천수칙쯤으로 보이는데, 십여 가지를 타일 같이 생긴 담벽에 한글로 간단하게 잘 풀이해 놓았다. 두세 가지만 실천해도 좋은 사람이 될 것 같은데, 강릉 청년들이 큐브 형태나 디지털 기술을 결합해 굿즈로 근사하게 만들어 놓으면, 하나쯤 사 와서 책상에 놓고 새길 것 같다. 

겨울의 끝자락에 찾은 대관령 양떼목장엔 마침 눈이 조금 내려 꼬마 눈사람과 설경을 볼 수 있었는데, 양들은 축사에서 지내고들 있었다. 푸른 초장을 몰려다니는 그림 같은 풍경(6/12/24)을 볼 수 없는 아쉬움은 코앞에서 양들을 보는 재미가 대체해 주었고, 바구니에 담은 건초로 먹이 주는 체험도 할 수 있었다.

가까이서 보는 양들의 생김새는 코믹한 구석이 있는데, 어떤 녀석들은 오히려 우리를 흥미롭게 응시하는 것 같았다. 어찌나들 먹성이 좋은지, 천 원 주고 받은 건초 바구니는 금세 바닥을 드러냈다. 동물 애호가인 아내가 정말 신이 났는지, 서기도 하고 굽히기도 하면서 양들의 인기를 끌었다. 나는 바닥에 떨어진 거 몇 개 집어서 소심하게 먹였을 뿐이다.    

겨울철에 가니 좋은 점이 하나 더 있었는데, 계절 번식을 하는 양의 새끼들도 볼 수 있었다. 12월 말-1월에 가면 아주 어린 새끼들도 볼 수 있다는데, 조금 자란 녀삭들이 옹기종기 모여 앉거나 어미젖을 찾아 다니는 모습이 보였다. 잘 자라서 날이 따뜻해지면 푸른 언덕을 누비는 무리에 합류해 있겠지.  

주문진-강릉 여행 첫째날 대관령 양떼목장에서 축사에 모여 있는 양무리들과 새끼양들을 보고, 건초를 주는 체험을 마치고 부리나케 산길을 내려가 강릉에 소바를 먹으러 갔다. 점심을 가볍게 먹으려고 서울에도 있다는 메밀소바 전문점 오무라안에 브레이크 타임이 시작되는 3시 전에 닿으려고 20분 전에 도착했는데, 아뿔사! 점심 마지막 주문이 2시 10분이란다. 하는 수 없이 순서를 바꿔 근처에 있는 엄지네서 시장끼를 달래고 다음날 점심 때 찾아 갔다.

그런데 강릉에선 아는 식당, 아는 메뉴만 먹는 건지, 이번에도 아내와 막내가 주문한 건 지난 번과 같은 고등어 소바와 텐모리 소바(6/13/24)였다. 나는 그럴듯하게 오리고기 소바를 시켰는데, 재료가 떨어졌다며 텐모리우동을 권해 아쉬움을 달랬다. 손반죽으로 뽑는 관동식 메밀소바 맛은 여전했다. 

면발에서 메밀 맛까지 느끼는 섬세한 입맛은 아니어도, 일본에서 먹는 것 같은 괜찮은 소바집이란 건 맛보면 알 수 있다. 유부 초밥이 하나씩 나오고, 새우와 고구마, 꽈리고추 등 덴푸라도 바삭한 게 맛있다. 점심 먹고 집에 오기 전에 역시 관례대로 테라로사 경포호수점을 찾았다. 계절만 바뀌었을 뿐 강릉 1박2일 여행은 거의 언제나 들리고 먹는 데가 정해져 있는데, 이런 여행도 나쁘지 않다.