둘째날 점심을 먹고 집에 돌아오기 전에 강릉에서 마지막으로 들린 곳은 테라로사 경포호수점이었다. 테라로사는 예술 관련 큰 책자들로 매장을 둘러싸는 앤틱한 풍경으로 유명한데, 경포호수점도 예외가 아니었다. 통창 너머로 보이는 호수와 버찌가 달린 벚나무 풍경은 덤이었다.

5년 전엔 강릉 외곽에 있는 커피공장(9/11/19)도 가서 좋은 구경을 했는데, 경포호수점도 볼 게 많았다. 여행 둘째날 몰아닥친 폭염으로 지쳐서 구석구석 보진 못했지만, 사진 찍을 데도 많고 한 번쯤 가볼 만한 곳이었다. 2층은 한때 출판계를 주름잡던 한길사 서점으로, 오랜만에 시오노 나나미 책들을 볼 수 있었다. 한길사 창립자 김언호 선생의 <세계 책방 순례>도 눈에 띄어 반가웠다.    

1서3박 커피 장인들로 유명해진 강릉엔 스페셜티 커피를 맛볼 수 있는 좋은 카페들이 여럿 있다는데, 몇 년에 한 번 올 때마다 안목해변의 풍광 좋은 테라스 카페 등 아무래도 가던 데를 가게 된다. 아마 한두 해 뒤 다시 강릉에 오더라도 테라로사를 다시 찾지 않을까 싶다. 
 

강릉 여행 둘째날엔 2월에 개관했다는 솔올 미술관에서 전시 중인 아그네스 마틴(Agnes Martin, 1912-2004)의 <완벽의 순간들 Moments of Perfection>과 정상화(1932- ) 작품전을 관람했다. 강릉에 이런 근사하고 번듯한 현대미술관이 들어섰다는 게 반갑고 흥미로웠는데, 소개 브로셔에는 공공미술관이라고만 나와 있고, 운영 주체가 시인지 개인인지, 재단인지는 딱히 설명이 없어 궁금증을 자아냈다.  

1, 2층 쾌적한 전시 공간들에선 사진을 못 찍게 했는데, 너무들 들이대는 풍조는 제어하고 말릴 필요가 있겠지만 좀 과하다 싶었다. 석 주 전 마드리드 프라도 미술관(5/25/24)에서도 슬쩍 눈치껏 사진을 찍었는데, 여긴 워낙 조용한 곳인지라 아예 엄두가 안 났다. 작품들을 보호하고 관람에 집중하라는 취지겠지만, 소장 작품을 더 늘려 상설 전시작들을 늘리는 게 급선무 아니겠나 싶다.  

2층 세미나실에선 작가의 성장과정과 작품세계를 80대 후반의 작가 자신이 주제별로 설명하는 2003년작 다큐멘터리 <세상을 등지고>가 연속 상영됐는데, 중간에 들어갔다가 처음부터 57분 짜리를 다 보고 나왔다. 정사각형보다 직사각형을 선호하는 작가의 개성과 나이가 들면서 6×6 사이즈에서 5×5 사이즈로 캔버스를 줄여야 했다는 제작과정을 볼 수 있는 흥미로운 다큐였다. 아그네스 작품전은 8월 25일까지 계속된다.  

이번 강릉여행에서 가장 기대했던 식당은, 일본에서 메밀국수 뽑는 법을 전수해 온 이가 서울과 강릉에 소바집을 차렸다는 오무라안이다. 외관은 일식집 특유의 정갈한 느낌보다는 갈비집 느낌으로 거창해 보였는데, 중요한 건 맛이니까 아무래도 상관없다. 

압착식 기계로 뽑지 않고 손반죽으로 뽑은 관동식 메밀소바는 부드럽고 보기에도 좋고 맛도 괜찮았다. 화요일 강릉의 한낮 기온은 30도를 훌쩍 넘긴 초여름 폭염 기운을 보였는데, 차가운 쯔유에 찍어먹는 텐모르 소바를 막내는 순식간에 두 판을 비웠다. 구운 고등어를 얹은 소바를 팔길래 호기심에 시켰는데, 생각보다 잘 어울렸다. 

소바 못지 않게 기대한 카이센동(6/15/18)은 조금 기대가 컸던 것 같다. 소바 전문점인 건 인정하겠는데, 참치와 연어, 새우와 찐 홈합으로 구색을 맞춘 카이센동은 소바에서 받은 인상에는 조금 못 미친 것 같다. 조금 생뚱맞아 보인 황도는 없어도 괜찮았을 것 같다. 아, 이 집 찬은 다 맛있었다.  

해발 8백 미터대의 대관령은 고속도로로 두 시간 정도 편하게 달려가도 되지만, 굳이 조금 더 걸리는 양평-홍천-횡성으로 이어지는 6번 국도로 천천히 달리는 향수가 있다. 5년 만에 찾은 양떼목장(9/5/19)은 월요일 이른 오후인데도 제법 찾는 이들이 있었다. 젊은 커플과 아이 하나 둘을 동반한 또 다른 젊은 커플들의 필수 코스거니 싶었다.
 
얼추 2백여 마리 양떼들이 풀을 뜯고 되새김질하는 한가하고 유유자적한 그림 같은 풍경이 저 멀리 언덕에서 펼쳐지고 있었다. 두어 달 전 뉴질랜드 남섬 테 아나우(5/9/24)에서 본 목장의 양떼들과 규모는 비교되지 않아도 풍경이 좋고, 목책 바로 앞까지 가까이 다가가 지켜볼 수 있어 입장료(9천원)가 아깝지 않았다.   
 

살이 오른 통통한 양들은 거의 눈을 뜬 건지 감은 건지 모를 표정으로 언덕에서 자라는 풀과 관람객들이 주는 건초를 행복하게 뜯고 있었다. 저리 눈을 감다시피해서 그런 건 아니겠지만, 양은 시력이 안 좋다는 게 약간 연상됐다. 언덕 한 바퀴 천천히 돌아보는데 40분이 걸린다고 써 있는데, 한 시간 안팎의 힐링 타임 갖기에 딱좋았다.  
 

월화 이틀간 강릉여행을 하고 있다. 막내가 밀린 연차를 내고, 바쁜 g는 빠져서 5년 전처럼 셋이 왔다. 강릉 여행 코스는 늘 비슷하다. 대관령 양떼목장을 들려주고, 엄지네서 꼬막비빔밥과 육사시미를 먹고, 안목 해변에 한두 시간 머물면서 전망 좋은 카페 테라스에서 커피를 마시고 백사장을 거닐다가, 숙소 체크인을 하고 회를 먹거나 간단한 야식을 하곤 한다. 

엄지네 포장마차(1/12/20)는 말이 포장마차지 들어가면 번듯한 식당이다. 오징어 순대 등 십여 가지 메뉴가 있지만, 우린 1, 2번 메뉴 꼬막비빔밥과 육사시미부터 찾으니까 다른 메뉴는 들어갈 자리가 없다. 육회와 뭉터기(1/5/16)와는 비슷한듯 다른 육사시미는 비주얼에서 한몫하고 넘어가는데, 도무지 안 시킬 이유가 없는 메뉴다. 

꼬막비빔밥은 이 집이 처음 개발한 메뉴라고 자랑하는데, 한쪽엔 양념된 꼬막을, 또 한쪽엔 가볍게 비빈 밥을 담아 내오는데, 1/3이나 반쯤 벅은 다음 공기밥을 시켜 비벼 먹으면 딱좋다. 함께 나오는 미역국과 칠게무침 등 반찬 몇 가지는 리필해 먹게 된다. 올 때마다 다른 메뉴도 시켜야지 하다가도 이번애도 앉자마자 시킨 게 또 1, 2번이다. 

그라나다에 이틀 머무는 동안 두 번 간 식당이 엔 카르멜라(En Carmela)이다. 대성당 인근인데, 한 번은 살짝 경사진 길가 테라스에서, 또 한 번은 실내에서 맛있는 음식을 즐겼다. 이곳도 Yosehiker님이 추천했는데, 좋은 식당들을 알려준 덕을 많이 봤다. 야구공보다 약간 작게 속이 다른 생선살로 만든 크로켓은 맛이 없을래야 없었다. 

베이비 오징어라 불리는 꼴뚜기 튀김을 안 먹을 수 없는데, 처음 몇 개는 흥미와 맛을 함께 느낄 수 있었지만, 양이 제법 많아 반쯤 먹고 나선 어쩔 수 없이 초고추장 생각이 났다. 레몬즙으로는 충족되지 않아 와사비라도 있으면 좋았겠다 싶었다. 어쨌든 아내가 먹고 싶어 했던 꼴뚜기 튀김 미션도 새로웠다. 

빠에야를 2인분으로 팔길래 먹물 빠에야를 시키면서 '짜지 않게, 소금 빼고'(Sin sal) 달라고 했더니, 한국 여행객들의 이런 주문이 잦은지 웨이트리스 언니가 미소로 끄덕여 주었다. 나중에 가이드들에게 들으니, 스페인에선 향신료와 소금을 기본으로 쓰면서 맛을 내는데, 접시에 담으면서 우리가 마무리로 깨를 뿌리듯 소금을 조금 더 얹다 보니 대체로 짤 수밖에 없다는 거였다. 

역시, 그래도 조금 짠 맛은 남아 있었지만, 이게 스페인의 맛이라면 이제부턴 즐겁게 먹어주는 일이 남았다. 오징어와 새우가 들어 있었는데, 제대로 된 빠에야를 영접한다는 기분에 둘이 바닥까지 긁으면서 쓱싹 바워냈다. 입술과 이와 혀가 까맣게 물든 건 영광의 상처였다.  

국물을 먹고 싶어 시킨 씨푸드 수프는 걸죽하게 나올 것 같은 예상과는 달리 잘 끓인 매운탕 맛을 내 조금 놀랐다. 해물 건더기도 들어 있었지만, 홍합이 게와 새우 맛을 내면서 입맛을 자극했다. 이거 괜찮은데, 하면서 퍼 먹었더니 속이 개운해지는 느낌이었다. 역시 한국인이겐 국이건 찌개건 국물이 국룰이다. 

너무 해산물만 먹은 것 같아 두 번째 갔을 땐 스테이크를 시켰는데, 스페인은 하몽을 만드는 이베리코 돼지고기와 쇠고기 스테이크 값이 엇비슷하길래 포크 스테이크를 시켰다. 야들야들한 고기 자체도 맛있었지만, 곁들인 야채 구성이 실한 괜찮은 선택이었다. 올리브유를 두른 토마토 위에 아보카도 하나를 온통 얹어내는 샐러드도 특별했다.  

바르셀로나는 남쪽으로 지중해를 끼고 있어, 체류 사흘째 되는 주일 오전 바르셀로나 대성당에서 알아들을 순 없어도 흥미로운 스페인어  미사와 수준 높고 아름다운 성가대 찬양을 들은 다음 고딕 지구를 걷다가 네파 해변을 찾았다. 5월 중순이 막 시작될 때인데, 살짝 따가울 정도로 햇볕이 좋았고, 넓고 긴 백사장엔 해수욕과 일광욕 인파가 넘쳐났다.   

군데군데 자리 잡은 해변 카페에 빈자리가 보여 목을 축이고 간단한 피쉬 타파스로 요기를 했다. 옆 테이블엔 커피를 마시며 조곤조곤 담소를 나누는 중년 커플들도 있고, 친구끼리 왔는지 왁자지껄 흥을 나누며 커다란 먹물 빠에야를 시켜 먹는 그룹도 보였다. 스페인은 흡연에 관대하고 자유로워 길거리에서도 담배 연기를 많이 맡았는데, 바닷가라고 예외는 아니어서 오랜만에 담배 연기를 맡았다.

우리도 동서남쪽으로 바닷가가 지천이고 접근이 자유로운 편이지만, 탁 트이고 살랑살랑 따사로운 지중해 바람과 사람들이 이루는 풍경은 은근히 기분을 좋게 만들어 시간 가는 줄 모르고 백사장을 바라보게 만들었다. 아프리카에서 온 듯한 훤칠한 이들이 바다를 찾는 이들에게 돗자리 대용 넓은 천을 팔기 위해 흥정하는 모습도 끊이지 않았는데, 그 또한 바르셀로나 바닷가 풍경이었다.  

바르셀로나에서 나흘을 머물고 그라나다로 가기 전날 마지막 만찬을 위해 식당을 찾아가는데, 마치 소용돌이치듯 책을 진열해 놓은 데가 보였다. 온갖 책을 빨아들이는 것 같은 이미지는 책이 불러 일으키는 지식의 소용돌이, 지적 충격으로 인한 급격한 변화를 묘사하는 것 같았다. 

호기심에 안으로 들어가 보니 역시 서점이었다. 겉보기와는 달리 3층으로 이루어진 제법 큰 Ona 서점이었는데, 책 진열이나 벽면 인테리어도 아주 세련돼 보였다. 시내 한복판에 이런 서점 공간이 있다는 데서 문화 도시로서의 바르셀로나의 저력이랄까 잠재력을 가늠해 볼 수 있었다. 

책을 우리처럼 책꽂이에 가득 꽂기보다는 가능하면 표지가 보이도록 진열하고, 신간과 베스트 셀러들은 벽면에 십여 권씩 쌓아 놓아 구경하는 이들을 가가이 오게 해 한 권씩 집어들게 만들고 있었다. 대부분 스페인어 책들인지라 표지 디자인 중심으로 훑어봤는데, 영화로도 개봉된 <Dune>이 보여 반가웠다. 

조금 더 안으로 들어가니 의자와 테이블들이 놓여 있고, 무대에선 좌담이 열리고 있었다. 이때가 월요일 저녁이었는데 십여 명이 진지하게 경청하는 모습도 인상적이었다. 이런 서점 공간을 순전히 즐기기보다는, 어떻게 수지 타산이 맞을까 하는 어쩔 수 없는 현실주의자의 쓸 데 없는 걱정이 생기곤 했는데, 어쨌든 유지가 되거나 버틸 수 있으니까 이렇게 존재하는 게 아닌가 싶어 반가웠다.    

바르셀로나 여행객들이라면 가우디의 건축 작품들과 함께 가볍게 찾는 곳이 보케리니 시장이다. 카탈루냐 광장에서 이어지는 람브라스 거리를 걷다 보면 나오는데, 높은 천장이며 잘 구획된 가게들에 스페인스러운 먹거리들이 넘쳐 늘 바글바글하다. 너무 상업화 됐다는 말도 있지만, 시장이 원래 그런 데 아니었나 싶다.  

알록달록 보암직도 하고 먹음직도 한 젤리 류와 비슷해 보이면서도 다른 각종 향신료들이 먼저 눈길을 끈다. 단 걸 좋아하고, 미세한 차이를 내고 뭔가 다른 맛이라면 환장한 사람들이 사는 동네 같았다. 일일이 주목하거나 맛을 보지 않더라도 보는 것만으로도 즐거움을 안겨주었다. 지름신이 내려오려는 걸 연륜의 힘으로 간신히 참았다.   

빻고 다듬은 것들과 말리기만 한 원재료는 어떤 차이가 있을까? 고추와 마늘이 많이 보였는데, 우리 양념과는 미세한 차이가 있지만, 아마도 그래서 우리네 식성과 비슷하게 풍성한 맛을 내는 것 같았다. 햇볕이 따가울 정도로 강렬하기 때문에 이런 재료들이 발달했을 것이다. 

보케리니 시장에서 가장 많은 비중을 차지하는 건 역시 스페인의 자랑 하몽(Jamon)이다. 염장해 숙성시킨 돼지 뒷다리들은 천장에 고리를 걸어 늘어놓는 것만으로도 권위를 입는다. 저 풍성하고 두툼한 살점들을 썰 때는 비취는 종이처럼 얇게 깎듯 펼쳐 내는데, 이미 비주얼에서 한 수 접고 들어가게 만든다. 여러 급이 있다는데, 어설픈 여행객이 욱안으로 구별하는 건 무리겠고, 그저 즐겁게 먹어줄 입만 챙기면 된다. 

지난 3월 뉴질랜드 남섬 여행에서도 파타고니아(4/4/24)가 있어 반가웠는데, 스페인 바르셀로나에도 파타고니아 레스토랑이 있어 마지막날 저녁식사를 했다. 스페인에 왜 파타고니아가 있지 하는 생각이 들었지만, 브라질을 제외한 남미 대륙 전체를 식민지로 두었었고, 그러면 당연히 아르헨티나와의 교류도 활발하겠다 싶었다. 

한 접시만 시킨 게 후회될 정도로 스테이크가 아주 훌륭했는데, 굽기의 정석을 보여주었다. 곁들인 야채와 소스도 근사하게 잘 어우러졌다. 파타고니아란 식당 이름값이 부끄럽지 않은 맛이었다. 그란 비아 거리라 호텔에서 걸어서 10분이 안 걸렸는데, 마지막날에야 가게 된 게 못내 아쉬웠다. 그래도 가는 길에 Ona서점도 들리고, 아내의 취향에 맞는 핸드백도 볼 수 있었다.  

스테이크를 또 먹기는 그렇고 그대로 일어서기는 아쉬워 만두 격인 엠파나다 세 종류를 시켰다. 모양 없이 아무렇게나 빚고, 아르헨티나 맛인지 스페인 맛인지 모르겠지만, 속이 충실한 게 우리네 맛과 별로 다르지 않아 좋았다. 좋은 식당은 이렇게 뒤늦게, 떠날라 하면 우연히 가게 되는 법인가 보다. 

바르셀로나에 나흘 머무는 동안 시우탓 콤탈은 한 번 가고 괜찮아서 한 번 더 갈까를 고민하던 식당이다. 우리가 숙소로 잡은 까탈루냐 광장 부근 호텔에서 걸어갈 수 있는 거리인데, 작은 접시 요리 격인 타파스를 잘하는 집이다. 이 집에서 시킨 레몬 비어가 맛있어 스페인에 있는 동안 가는 데마다 시켜 마셨다. 

스페인 관련 유튜브마다 추천하는 꿀대구와 맛조개도 맛있고, 해산물 모듬을 시켰더니 엔쵸비와 오징어 튀김이 나왔고, 곁들여진 작은 고추는 맵지 않았다. 하몽을 삐뜨릴 수 없고, 바게트 빵에 토마토와 간 마늘을 잼처럼 바른 판 콘 토마테(Pan con Tomate)를 시켰는데 이건 다른 데서 시킨 게 맛있었다.

스페인 음식은 맛은 있지만 약간 헤비한 편이어서 보통 아침은 전날 사 둔 과일과 쥬스, 요플레로 간단히 하고, 점심과 저녁 중 한 끼를 거하게 먹고, 다른 한 끼는 간단하게 또는 조리도구가 있는 에어비앤비에선 김치도 다른 반찬도 없이 갖고 간 라면을 두 번 끓여 먹었는데, 라면 국물만으로도 스페인의 기름기가 씻겨 내려가는 느낌이었다.    

재작년 파리-피렌체-로마 여행 땐 사실 음식에선 별 재미를 못 느꼈는데, 이번 스페인 여행은 입이 즐거운 여행이었다. 두 주 동안 다섯 도시에서 먹은 음식이 거의 만족스러웠다. 다녀 온 도시들을 간단히 스케치했으니, 이제부턴 먹어 본 음식들을 소개하는 게 도리일 듯 싶다. 

바르셀로나와 그라나다에선 Yosehiker님이 몇 군데 식당을 추천해 주었는데, 그의 추천만으로도 맛은 보장된 거였지만, 실제로 먹어보니 고개가 끄덕여졌다. 까사 롤레아는 바르셀로나의 사그라다 파밀리아(5/16/24)와 개선문 주변에 있는 레스토랑 체인 중 하나인데, 이 집의 만족도로 봐서 혹시 다음에 다시 가면 일곱 식당 중 어디를 가도 좋겠다는 생각이 들었다.   

자체 브랜드로 나오는 화이트 와인 상그리아부터 상큼한 게 입맛을 돋우웠고(귀국하는 마드리드 공항 면세점에서 이 병이 보이길래 사 왔다), 두 종류의 올리브, 올리브유 듬뿍 두른 멸치보다 큰 엔쵸비, 부드럽고 살살 녹는 하몽(이베리아 햄), 치즈와 소스를 얹은 감자가 우리 입맛에도 딱 맞는 걸로 봐서, 어떤 메뉴든지 다 괜찮을 것 같았다. 

그런데 한 가지가 더 남아 있었다. 트러플을 얹은 리조또는 조촐해 보였지만, 그동안 먹었던 리조또에 대한 인식을 바꿔 놓을 만큼 쌀알이 마치 살아 있는 듯 느껴지면서도 부드럽게 씹혔다. 어찌나 맛있던지 하마터면 같은 스타일로 만든 파스타를 추가로 시킬 뻔 했다.

사실 이 집은 Yosehiker님이 추천해 주었을 뿐 아니라, 내 구글 메일을 묻더니만 선불 예약까지 해 놓은 상태여서(이런 방식으로 다른 사람을 섬길 수 있다는 걸 처음 알았다) 더 즐거운 식사가 되었다. 의도한 건 아니지만, 우리가 이것저것 푸짐하게 먹은 게 선불된 금액과 딱 맞아 그것도 신기하고 유쾌했다. 좋은 식당을 안내하고 호의를 베풀어 주신 Yosehiker님께 감사드린다.

마지막 도시 마드리드는 스페인의 수도이지만 다른 여행지들에 비해 미술관들 외엔 딱히 두드러진 게 없어 이삼 일 머물면 근교 톨레도와 세고비아를 다녀오곤 한다. 우리도 두 도시를 하루에 다녀오는 투어를 예약했는데, 그라나다에서 사정이 생겨 급히 일정을 취소해야 했다. 톨레도는 못 가는가 했는데, 다행히 잘 풀려서 버스를 타고 다녀왔다. 

옛 수도이기도 했던 톨레도는 안 갔으면 후회할 뻔 했다. 톨레도를 40분간 한 바퀴 도는 꼬마기차(한국어 오디오 가이드도 나온다)를 타고 골목을 누비다가 전망대에서 10분간 내려 바라보는 전경이 끝내준다. 마침 피어오른 뭉게 구름과 어울려 몽환적인 분위기가 느껴졌다. 유럽의 벽돌과 기와가 빚어내는 차분한 풍경사진은 그냥 그대로 정지 화면이 되어 보는 이들을 매료시킨다.  

톨레도 대성당은 또 다른 아름다움으로 다가왔는데, 제단의 프레스코 그림들이 금박 비스므리한 장식들과 절묘하게 어우러져 웅장하고 장엄하면서 거룩한 분위기를 연출하고 있었다. 저리 높고 화려하게 지었으니, 들어오는 이들마다 압도되지 않을 수 없었을 것이다. 유럽의 성당들은 천장이 높은 탓에 어디나 대체로 약간 어두운 분위기인데, 이게 은근히 아우라가 있다.  

역대 교황들을 그려 놓은 건가 했는데, 대성당이니 역대 대주교들의 초상을 크게 그려놓은 것 같은 공간이 있었다. 아는 이가 하나도 없어 친밀감을 느끼지 못해서인지 음~ 이런 걸 굳이 그려놓았나 싶은 생각이 들었지만, 조선 시대 임금들을 치세 순으로 모아놓은 것처럼 이 동네 사람들에겐 중요한 의미가 있을 것이다.   

여행객들 사이로 소풍인지 현장학습을 온 학생 무리가 보였다. 떠들썩 활달하다가도 진지할 땐 또 한없이 차분해지는 이 친구들이 참 보기 좋았다. 한때 PIGS(Portugal, Italia, Greece, Spain)로 불리며 위축되긴 했어도 오랜 세월 세계를 주름잡았던 뿌리 깊은 역사를 보고 듣고 배우며 호흡하게 만드는 스페인의 저력이 느껴졌다.   

세 번째 도시 세비야에서 에어비앤비로 잡은 숙소는 대성당이 1분 거리로 2층(우리로 치면 3층) 테라스에서 바로 보였다. 물론 대성당은 바로 앞에선 시카고 100층 넘는 빌딩들처럼 전모가 파악되지 않을 정도로 크고 넓어서 테라스에서도 정가운데 문 밖엔 안 보였지만, 좌표 삼아 어디든 걸어다닐 수 있어 좋았다.  

스페인 여행은 대성당(Catedral)만 찾아다녀도 얼추 될 정도로 도시마다 중심에 자리 잡고 역사와 규묘가 있는데, 문제는 바르셀로나와 그라나다에서 이미 경험해 한계효용이 저감되고 있었다는 것이다. 다행히 해박한 가이드의 내부 안내를 받았지만, 너무 크니까 약간 심드렁해져서 대단한 감동이 샘솟진 않았다. 

독특한 형상의 콜럼버스 관이 있었고, 파이프 오르간의 위용과 꾸밈새도 대단했지만, 그러려니 하는 기분이었다. 9일차에 접어든 여행은 일주일을 넘으면서 슬슬 피로감이 엄습했고, 어느새 익숙해진 풍경들이 되어 있었다. 다음 여행부턴 7박8일, 맥시멈 9박10일이면 충분하겠다 싶어졌다.  

세비야 대성당은 작은 공간도 많고, 미술 작품들도 많고, 엘리베이터를 타고 올라갔다가 계단으로 내려오는 탑, 중정 공간 등 볼 게 많은 곳이었다. 그새 두꺼운 기둥들을 겹쳐 쌓고 아치로 높은 천장을 받치고 있는 고딕 양식도 친숙해졌고, 중세 성당들의 중요한 소통 장치였던 스테인드 글라스만 해도 자그마치 1683년 작이었다. 

론다(Ronda)는 누에보 다리(5/19/24) 하나로 유명해졌다. 이쪽에서 봐도 멋있고, 저쪽에서 보면 더 멋있는 다리는 신구 시가지를 이어줄 뿐 아니라 처음 찾는 관광객의 마음도 들뜨게 만들었다. 그래, 이런 풍경 보는 맛에 집을 떠나 여행을 다니는 게지. 론다는 이렇게 여한 없는, 유감 없는, 아니 기대 이상의 아름다운 풍경을 선사해 주었다. 

그런데 사실 론다는 스페인의 과거 한때를 주름잡았던 투우가 시작된 곳으로 유명한 도시다. 지금은 대부분의 도시에서 투우를 금지하고 있지만, 라리가 못지 않게, 아니 그보다 더 사람들을 흥분시키고 열광하게 만들었던 투우의 발상지가 바로 론다다.

1785년에 최초의 투우 경기가 열린(지금은 일년에 한 번 기념하는 정도라고 한다) 론다 투우장은 6천 명을 수용하고, 수천 번의 투우에서 한 번도 진 적이 없다는 그야말로 전설적인 투우사 페드로 로메로를 위시해 바닥에 새겨놓은 인물들이 역사 속으로 관광객들을 데려가고 있었다.  

그라나다에서 세비야 가는 길에 두 번째로 들린 도시는 '유럽의 발코니'라 불리는 네르하(Nerja)였다. 5월 중순인데도 지중해 해변에서 해수욕과 일광욕을 즐기는 사람들이 바글바글했다. 맑고 잔잔한 지중해를 배경으로 뜨거운 모래밭에 누워 책을 읽거나 햇볕에 온몸을 맡기고 태우는 자유를 만끽하는 여유가 부러웠다. 눈이 즐거운 풍경이다.^^

아랫쪽 해변에선 일광욕을 즐기고, 윗쪽 광장에선 풍경을 즐기는 이들이 줄을 이었는데, 한 집 걸러 젤라또 파는 가게들이다. 이탈리아에서만 성업 중인 줄 알았는데, 스페인에서도 곳곳에 젤라또 파는 집이 많았다. 아이스크림보다 더 점성이 있고, 무슨 마법을 부린 건지 다 먹어보고 싶은 비주얼인데, 한두 개만 골라야 하니 고역이다. 

바다가 눈앞에 펼쳐지는 레스토랑에서 점심을 먹었다. 스페인은 우리와 달리 물을 주지 않고, 드링크-스타터-메인-디저트 식으로 주문하는데, 두 주 내내 샹그리아(화이트, 레드, 로즈 다 있다)나 레몬 비어(Limon Clara)가 피로를 달래주었다. 기본 안주(오토시) 격으로 나오는 올리브는 모든 식당이 다 주지는 않지만, 하나 같이 맛있었다.  

스페인 여행의 전반부(바르셀로나-그라나다)를 마치고 후반부 여정인 세비야-마드리드를 위해 그라나다에서 세비야로 짐을 싣고 데려다 주는 센딩 투어를 이용했는데, 이렇게 이동하면서 중간중간 잠깐씩 만난 세 도시가 무척 인상적이었다. 그 첫 도시는 그리스 산토리니 분위기를 물씬 풍기는 프리힐리아나(Frigiliana). 

지중해 해안가 마을 프리힐리아나는 작렬하는 햇볕을 막기 위해 마을 전체를 온통 흰색으로 칠했는데, 이게 사람들을 불러모으는 신의 한 수가 됐다. 흰색 벽과 다른 색 벽은 만져보니 몇 도 차이가 났는데, 골목을 끼고 이어지는 풍경이 그림 같았다. 또 하나, 문패며 이정표, 식당테이블, 쓰레기통 등을 온통 세라믹 타일로 만들어 놓은 것도 이색적이었다. 

마을의 좁은 골목과 계단은 어디나 포토 존이 되어 주었는데, 여기서 찍은 사진들이 또 다른 관광객들을 부르는 것 같았다. 골목길에 깔아놓은 자갈도 무늬를 만들어 놓았는데, 안달루시아 지방의 특색인 것 같았다. 이런 골목과 계단을 지날 때면, 잠깐 와서 보는 우리는 즐겁지만, 여기서 사철을 보내는 이들은 만만찮겠다 싶은 생각도 들었다. 그래도 이런 아름다운 마을이라니, 부럽긴 하다.

바르셀로나에서 나흘을 보내고 두 번째 여행지 그라나다로 향했다. 남부 안달루시아 주에 있어 기차로 8시간 정도 걸려 이동이 만만찮아 항공편을 이용해야 했다. 직항을 못 구해 마드리드를 경유했는데, 다행히 국내선들인지라 오래 걸리진 않았다. 그라나다에 오는 이들은 열이면 열 모두 알함브라에 가려는 이들이다. 

우리가 산 티켓과 시간이 맞지 않아 가이드 투어는 이용하지 못하고, 대신 사전에 3시간 분량의 동영상 안내를 받을 수 있는 Tour Live를 통해 예습하고 돌아다녔다(다운 받고 한 달 동안 볼 수 있다). 현장에서도 중간중간 이어폰으로 듣기도 했는데, 가능한 한 가이드 투어를 예약해 안내를 받으면 더 좋았겠다 싶었다.  

알함브라를 대표하는 나사리 궁전에 들어섰을 땐 타레가의 기타 음악 <알함브라의 궁전의 추억>이 흐르기 딱 좋은 분위기였지만, 양쪽으로 사람이 많아 화면과 사진에서 본 이미지는 온전히 감상하지 못했다. 그래도 건축 양식이며 아랍의 타일 모양 등 워낙 볼 게 많아 구경하는 재미가 쏠쏠했다. 이 동네는 복도며 마그넷도 이런 세라믹 타일 형식이다. 

궁전 옆엔 헤네랄리페 정원이 있는데, 장미가 많이 피어 원없이 볼 수 있었다. 키 큰 사이프러스 나무들도 조경을 잘해 놓았는데, 알함브라에서 가장 인상적인 공간으로 다가왔다. 관광객, 여행객, 소풍 온 학생들이 꼬리에 꼬리를 물고 이어졌는데, 역사와 함께 사람 구경도 재미 있었다.  

알함브라를 너댓 시간 둘러보고 나오려는데, 한쪽에 설산이 펼쳐 있었다. 시에라 네바다 산인데, 뜻도 '눈 덮인 산맥'인 3천 미터대의 고봉들로 최고봉은 3,478m란다. 오후 늦게 알바이신 언덕에 올라 알함브라와 시에라 네바다를 한눈에 영접할 수 있었다. 

바르셀로나에서 나흘 머무는 동안 마지막날엔 몬세라트를 찾았다. 기암괴석 바위산 아래 세워진 수도원으로 유명한 근교 여행지이다. 아침 일찍 기차를 타고 가서 산악열차로 갈아타고 두 시간 조금 안 걸려 수도원에 도착해 성 미구엘 전망대까지 올라가 전경을 감상하고, 다시 내려와 수도원 안의 검은 성모상을 줄서서 보고 바르셀로나에 돌아오니 거의 한나절이 걸렸다. 

멀리서도 뚜렷이 보이는 바위 봉우리들의 크기와 형상이 예사롭지 않았다. 봉우리들 하나 하나가 사람 얼굴 형상을 하고 있는 게 거인 군단처럼 보이기도 하고, 그 중 어떤 건 꼭 킹콩처럼 생겨 흥미와 호기심을 불러일으켰다. 얼추 북한산 오봉(7/1/13)을 닮았다는 느낌이 들기도 했는데, 물론 규모는 훨씬 압도적이고 거대했다.  

소년 합창단 공연도 유명한데 예약이 안 돼 감상하진 못했지만, 전날 바르셀로나 대성당 미사에서 들은 성가대의 훌륭한 소리가 귀에 남아선지 그리 아쉽진 않았다. 스페인 여행의 첫 도시 바르셀로나는 시내도 볼만한 게 많은 도시지만, 산을 찾아 간단한 트레킹을 할 수 있어서 바르셀로나 일정을 마무리하는 데는 더할 나위 없이 좋은 하루였다.  

스페인 여행의 마지막 일정으로 프라도 미술관(Tienda Prado)을 관람했다. 티켓을 예매하고 개관하는 10시에 맞춰 갔는데도 입장 대기줄이 꽤 길어 40분 정도 기다리다가 들어갈 수 있었다. 기다림의 무료함을 달래주려눈 듯, 우아하고 세련된 포즈의 클래식 기타 연주자가 수준급 연주를 들려주었다. 

미술관 보수 공사 가림막도 자신들이 소장하고 있는 작품 이미지를 활용하는 데서도 자부심이 느껴진다. 프라도 미술관을 대표하는 화가 셋은 엘 그레코, 고야, 벨라스케즈인데, 100여 개가 넘는 전시실에 이들 외에도 수천 점의 작품들을 소장, 전시하고 있었다. 전시 환경은 꽤 좋은 편이었는데, 세 시간을 봤는데도 역시 주마간산을 피할 순 없었다.  

유명한 작품들도 많았지만, 내게 인상적으로 다가 온 작품은 창세기 32장에 나오는 꿈꾸는 야곱을 그린 두 화가의 그림이었다. 후세페 리베라의 1639년 작품과 그보다 수십 년 뒤에 그려진 다른 화가의 작품에 나오는 야곱의 얼굴과 수염은 둘 다 고대 인물보다는 중세 스페인풍으로 그려져 흥미로웠다.  

이 미술관을 대표하는 작품 중 하나는 고야의 <옷을 입은 마야>와 <옷을 벗은 마야>인데, 나란히 전시해 비교하며 감상하게 해 놓았다. 유명작이니 만큼 역시 관람객이 많았는데, 관람객이 적당히 가려주는 센스를 보였다.^^ 다른 미술관과는 달리 사진을 못 찍게 중간중간 통제했지만, 눈치껏 몇 장 남겼다.